Как быстро и экологично утеплить мансарду

В один прекрасный момент французы решили перевоплотить чердаки собственных домов в обитаемое место. Так появились мансарды – обустроенные комнаты под скатной кровлей с практически бескрайним функционалом. Тренажерный зал, гостевая, теплая кладовая, кабинет для работы, детская – масса нужных преимуществ перед обычным прохладным чердаком. Но чтоб подкровельное помещение обрело смысл, его нужно утеплить. Как это верно сделать, ведает Константин Козетов, управляющий службы технической поддержки направления «Минеральная изоляция» компании ТЕХНОНИКОЛЬ.

Подготовительные работы

Для утепления мансарды применяется система с древесными несущими стропилами. В место меж ними устанавливают теплоизоляционные плиты из каменной ваты. Преимущество такового решения – создание рационального локального климата в помещении: прохлада летом и тепло зимой, также хорошая звукоизоляция в дождик и град.

До работ по утеплению мансарды нужно прикрепить поверх древесного каркаса гидроветрозащитную пленку. Она пропускает воздух изнутри помещения и перекрывает попадание воды с улицы. Потом монтируют внешную облицовку кровли и обшивают фасад плитами ОСП. После окончания наружных работ можно приступать к утеплению конструкции изнутри.

Теплоизоляция внутренних конструкций

В обрешетку каркаса устанавливают теплоизоляцию, к примеру негорючие экологически неопасные плиты из каменной ваты GreenGuard УНИВЕРСАЛ шириной 600 мм. Они просто устанавливаются в наклонные конструкции изнутри. Это можно делать без помощи других – никаких особых способностей не требуется. Главное учитывать несколько правил, выполнение которых дозволит сделать надежную теплозащиту.

Для удобства работ шаг стропил должен быть от 600 до 1200 мм в осях, расстояние меж лагами – 590-595 мм, другими словами на 5-10 мм меньше ширины плиты. Это дозволит стремительно и без дополнительных креплений установить теплоизолятор враспор меж стойками и обеспечит более плотное прилегание плит к конструкции.

Если стандартная ширина плиты 600 мм не совпадает с расстоянием меж лагами, рекомендуется порезать материал шириной, равной шагу опор плюс 5-10 мм. Для этого отмеряем необходимое расстояние и с помощью маркера намечаем линию отреза. Для вырезки плит каменной ваты можно использовать ножовку либо ножик с волнообразным лезвием. Разламывать плиту теплоизолятора нельзя.

Вскрывать упаковку с термоизоляцией лучше с помощью строительного ножика острием ввысь, чтоб не разрушить плиты.

Установка теплоизолятора начинают снизу. При всем этом теплоизоляционный материал нельзя прессовать, чтоб он не растерял свои свойства. Устанавливая плиты друг на друга на высоту, превосходящую 3 м, необходимо делать разгрузочные площадки. По мере надобности каменную вату можно укладывать в несколько слоев. Так, к примеру, глубина стоек каркаса 150 мм позволяет расположить теплоизолятор в три слоя по 50 мм каждый либо в два слоя – 100 мм и 50 мм. Финишная толщина теплоизолятора находится в зависимости от климатической зоны. Для Москвы и Санкт-Петербурга она составляет 260 мм, за полярным кругом – 360 мм, а в Сочи довольно 130 мм.

При утеплении в несколько слоев принципиально укладывать плиты внахлест для предотвращения образования «мостиков холода», которые способны усугубить общую теплозащитную способность конструкции. Смещение плит относительно друг дружку должно составлять более 150 мм.

Устройство пароизоляционного слоя

Потому что мансарда является наружной ограждающей конструкцией дома, поверх теплоизолятора нужно уложить пароизоляционную пленку. Она защитит каменную вату от воздействия мокроватого пара изнутри. Принципиально сохранить плотность пароизоляции, потому работать с этим слоем следует очень аккуратненько, чтоб не разрушить его.

Установка пароизоляции ведут горизонтально, раскручивая рулон на себя. Пленку укрепляют к несущим элементам строительным степлером внахлест (100-200 мм). Потом проклеивают. Герметизацию швов можно делать при помощи обоестороннего скотча либо акриловой ленты. В местах примыкания пароизоляции к внутренним перегородкам употребляют уплотнительную клейкую ленту.

Внутренняя обшивка

С внутренней стороны поверх пароизоляции устанавливают контробрешетку под облицовку. Выполняя финальную отделку, принципиально бросить зазор меж пароизоляцией и обшивкой, чтоб шурупы не повредили пароизоляционную пленку. Наличие зазора принципиально также для прокладки внутренних коммуникаций. Потому рекомендуемая глубина рейки составляет 30-50 мм.

Потом можно перебегать к финишной обшивке помещения. Она производится из листов ОСП, ГКЛ, ГВЛ, фанеры либо вагонки. Листовые материалы укрепляют к контррейке при помощи шурупов. Сверху наносят финальную отделку.

Процессы утепления и отделки мансарды не требуют проф строй способностей. Довольно владения инвентарем, соблюдения правил монтажа, наличия пожаробезопасных и экологически незапятнанных материалов, чтоб обеспечить домовладельцу расширение актуального места за счет уютной и теплой мансарды.

Элемент запасной для мыльницы, стекло, цвет матовый

Запасная стеклянная мыльница МС может употребляться как без помощи других в качестве настольной мыльницы, так и в паре с держателем, который крепится к стенке на винты. Поперечник основания 12,5 см, полные размеры — 12,5×4×19,5 см. У мыльницы стильный лаконичный дизайн. Цельная конструкция из матового стекла цвета «лесной волк» впишется в оформление хоть какой душевой либо ванной комнаты и станет одним из украшений интерьера.